A cura di Robert Von Sachsen
Esiste una Toscana che prende forma tra vicoli, piazze e colline, in un
mosaico di tradizioni, volti e memorie. Tuscany in the World è la
rubrica che ci conduce alla scoperta dei luoghi raccontando le loro
storie.
Ogni quindici giorni un piccolo tesoro da scoprire e custodire.
C’è una città che ha imparato l’arte di difendersi senza bisogno di
torri e di spalti minacciosi, avvolgendosi in un abbraccio di mura verdi
che non sono mai state un confine, ma un invito a passeggiare. Lucca non
si presenta al viaggiatore con la scenografia barocca di altre mete
toscane, né con il fragore del traffico che assorda i centri storici
trasformati in mercati. Lucca si offre con la discrezione di chi ha
smesso di urlare la propria bellezza secoli fa, quando i mercanti della
via Francigena la attraversavano carichi di sete e di spezie, e lei,
senza bisogno di insegne, li conquistava con la sobria eleganza delle
sue piazze, delle sue chiese romaniche, dei suoi palazzi gentilizi.
Varcare le mura di Lucca è un rito che si compie salendo in bicicletta o
a piedi lungo i viali alberati che ne cingono il perimetro. Quattro
chilometri e duecento metri di passeggiata sospesa tra la città e la
campagna, tra il brusio delle botteghe artigiane e il silenzio dei
bastioni trasformati in giardino pubblico. I lucchesi le hanno rese un
luogo di ritrovo, di sport, di meditazione. I turisti più frettolosi le
attraversano senza capire che già lì, su quelle mura del Cinquecento
perfettamente conservate, sta la chiave di tutto: Lucca non si difende
con le armi, si difende con la sua grazia.
Entrati nel cuore della città, ci si perde subito in via Fillungo, la
strada dello shopping e delle antiche botteghe, ma è un errore fermarsi
lì. Lucca è labirinto di vicoli che portano a piccole piazze dove il
tempo sembra essersi fermato a pranzo e non aver più ripreso servizio.
Piazza dell’Anfiteatro è il luogo più fotografato, ma anche il più
frainteso: la sua forma ellittica ricalca l’antico anfiteatro romano, e
le case colorate che l’abbracciano sembrano proteggere un segreto che i
turisti non riescono a decifrare. Quel segreto è la lentezza, la misura,
il piacere di sedersi a un tavolino e guardare la gente che passa senza
avere fretta.
La cattedrale di San Martino, con la sua facciata a logge sovrapposte e
il campanile slanciato, custodisce il Volto Santo di Lucca, un
crocifisso ligneo che la leggenda vuole scolpito da Nicodemo, discepolo
di Cristo. I pellegrini medievali si fermavano qui, davanti a questa
immagine, prima di proseguire verso Roma. Oggi i viaggiatori sostano per
ammirare il labirinto inciso sulla pietra del pilastro destro, un
simbolo che ancora non ha svelato tutti i suoi significati. La chiesa di
San Michele in Foro, affacciata sull’antico foro romano, è un’altra
meraviglia: la sua facciata si eleva come una pala d’altare, con statue
e colonne che sfidano le leggi della prospettiva. Sulla cima,
l’Arcangelo Michele uccide il drago, e i lucchesi, da secoli, guardano
quella scena senza mai stancarsi.
Ma l’anima di Lucca non è solo nelle pietre. È nella musica, perché qui
è nato Giacomo Puccini, e la sua casa natale, oggi museo, accoglie i
visitatori con le note di Tosca e Madama Butterfly. La città gli dedica
un festival annuale, e ogni estate le piazze si animano di concerti e
rappresentazioni. È nella seta, perché Lucca fu per secoli uno dei più
importanti centri della lavorazione della seta in Europa, e i suoi
mercanti tessevano stoffe preziose per le corti di Francia e
Inghilterra. Oggi si possono ancora visitare le antiche manifatture e
acquistare tessuti pregiati nelle botteghe storiche. È nell’olio
d’oliva, quello della colline lucchesi, che profuma di erbe selvatiche e
di terra. È nel farro, nei legumi, nei vini rossi corposi che
accompagnano i piatti della tradizione.
Salendo sulla Torre Guinigi, l’unica delle decine di torri medievali
ancora intatta, si scopre un giardino pensile sul tetto, con sette lecci
che crescono da secoli in un’altalena di vento e di pioggia. Di lassù lo
sguardo abbraccia l’intera città, i tetti rossi, le mura verdi, le
colline che si perdono all’orizzonte. È uno di quei luoghi dove si
capisce che Lucca non è mai stata una città di conquista, ma una città
di accoglienza. Non ha mai cercato di imporre il suo dominio, ma ha
sempre saputo attrarre mercanti, artisti, pellegrini, viaggiatori. E
oggi, in un’epoca di turismo mordi e fuggi, Lucca continua a fare la
stessa cosa: attira chi ha la pazienza di fermarsi, di perdersi, di
respirare.
La vita notturna è dolce, fatta di aperitivi nei chiostri degli antichi
conventi trasformati in locali, di cene nelle trattorie dove si serve la
zuppa di farro e il baccalà alla lucchese, di passeggiate al chiaro di
luna lungo le mura. Non ci sono discoteche o locali chiassosi, perché il
divertimento qui è un’altra cosa: è ascoltare un concerto all’aperto, è
bere un bicchiere di vino bianco sotto i portici di piazza Napoleone, è
chiacchierare fino a tardi con gli amici senza bisogno di alzare la
voce.
Lucca è una città da scoprire con i sensi, non con le guide turistiche.
Si può venire per un giorno e portarsi a casa qualche foto. Ma per
capirla davvero, bisogna restarci almeno una notte, sedersi sui gradini
del Duomo al tramonto, quando la luce accende le pietre di un colore
caldo, e lasciare che la città faccia il resto. Non promette emozioni
forti, non offre monumenti che tolgono il fiato. Offre una quiete
profonda, il piacere di una passeggiata senza meta, la sensazione di
essere a casa anche se si è lontani. E forse, in un mondo che corre
troppo, questo è il regalo più prezioso.
